Viime viikonloppu oli aika vauhdikas. Lauantaina lähdettiin ajamaan Milanosta kohti Veronaa ja hyppypaikkaa. Poikettiin kaupassa ja syömässä matkan varrella olleessa ostoskeskuksessa (Centro Commerciale Auchan Porte dell’adige), joka oli noin vartin päässä dropzonelta. Ja tottakai meidän autoon koitti joku päästä sisään siinä tunnin sisällä kun oltiin poissa.
Onni onnettomuudessa, sillä tämä varas oli joku amatööri eikä ollut päässyt sisään autoon, mutta rikkoi kuitenkin kaksi lukkoa. Eli harmitti kyllä jonkin verran, vaikka olisi harmittanut aika paljon enemmän jos vaikka läppärit tai hyppykamat olisi lähteneet. Nyt lukot on korjattu ja selvittiin koko hommasta noin 140 euron laskulla. Haluttiin että meillä on edelleen sama avain kaikkiin oviin ja että korjaus kävisi edes jotenkuten äkkiä, joten vietiin auto merkkikorjaamolle. Ei varmasti halvin, mutta kun kyseltiin paikallisilta hyppääjiltä neuvoja, niin oli varmasti tehokkain vaihtoehto (jonkun hyppääjän transporter oli ollut kaksi viikkoa korjaamolla, eikä sille ollut tehty siellä mitään).
Osittain tässä oli kyse huonosta tuurista ja osittain omasta huolimattomuudesta. Parkkeerattiin auto vähän liian kauas sisäänkäynneiltä, kun olisi pitänyt viedä se keskelle ruuhkaisimpia alueita. Ja auto oli vielä väärin päin, eli sivuovet olivat poispäin kaupalta. Lisäksi oltiin laiskoja, eikä oltu laitettu verhoja kiinni ja piilotettu kaikkea tavaraa etupenkiltä pois. Ärsyttävää, kun yleensä ollaan oltu vähän huolellisempia. Mutta nyt ainakin opittiin siis kantapään kautta.
Tässä vähän vinkkejä murtojen estoon. Eli älä tee niin kuin me tehtiin, vaan:
Parkkeeraa mahdollisimman keskeiselle paikalle, jossa liikkuu jatkuvasti ihmisiä, ei parkkipaikan reunoille
Piilota kaikki tavara pois näkyvistä
Pakussa kaikki verhot kiinni, niin ettei sisälle nää, henkilöautossa tavarat piiloon takakonttiin tai muuten pois näkyvistä
Jos omistat rattilukon, kannattaa sitä käyttää
Käytiin myös rautakaupassa ostamassa pari munalukkoa ja viriteltiin sisäpuolelle lenkit, joilla ovet saa “tuplalukkoon”. Ei varmasti estä murtautumista autoon, mutta hidastaa sisäänpääsyä. Pakuihin saa myös ulkopuolelle tulevia lisälukkoja, pitää miettiä, jos joskus tulevaisuudessa asentaisi sellaisen. Ulkopuolella lukko on parempi, kun murtautuja näkee heti että autoon pääsemiseen tarvitaan vähän lisävaivaa ja saattaa suosiolla siirtyä jonkin helpomman kohteen kimppuun. En tiedä olisiko myös hyvä laittaa joku punainen ledi vilkuttelemaan kojelautaan, jos varashälyttimellä pelottelukin edes vähän auttaisi (meidän autossamme ei siis varashälytintä ole).
Mutta nyt paku on siis taas kunnossa ja meillä oli kuitenkin kiva viikonloppu Veronan taivaalla! Keli oli aika täydellinen ja kone (Pilatus Porter) nousi nopeasti neljään kilometriin. Tässä siis loppuun pari hyppykuvaa viikonlopulta piristämään tätä muuten ehkä vähän negatiivista tekstiä.
Matti tässä ja ensimmäinen vierailuposti, kohdelkaa hellästi.
Haluttiin Hetan kanssa alusta asti autoon jääkaappi, jotta aamupalaksi saisimme jogurttia ja iltapalaksi kylmää vissyä. Pienetkin jääkaapit ovat aika energiasyöppöjä, useampia kymmeniä watteja, joten liittämällä jääkaappi suoraan auton pääakkuun on iso riski saada käynnistysakku tyhjäksi, jos akkua ei lataa muutaman päivän välein.
Niinpä päädyimme lisäämään autoon hupiakun. Akun kooksi arvottiin 100Ah (ampeerituntia) josta turvallisesti voi käyttää nyrkkisäännön mukaan 50% eli 50Ah. Jos akkua tyhjentää enempi, on suuri vaara että akku vaurioituu ja menettää latautumiskykynsä. 50Ah akku riittää karkeasti laskettuna pitämään sähköjä päällä noin kaksi päivää, tarkemmat laskelmat alla.
Hupiakun lataus
Hupiakun lataus tapahtuu helpoiten liittämällä hupiakku suoraan auton laturiin/käynnistysakkuun. Suoralla kaapelilla on kuitenkin se huono puoli, että nyt käynnistysakkukin purkautuu samaan aikaan jolloin vaarana on edelleen käynnistysakun tyhjennys. Laittamalla hupiakun ja käynnistysakun väliin kytkimen saadaan hupiakku erotettua käynnistysakusta kun auto ei ole käynnissä ja auton laturi ei lataa akkuja.
Halusimme kuitenkin automatisoida kytkimen toiminnan, joten korvasimme mekaanisen kytkimen ns. akkuerottimella/releellä, joka automaattisesti erottaa akut toisistaan kun järjestelmän jännite laskee riittävän alas ja kytkee ne jälleen yhteen kun käynnistysakun jännite nousee riittävän ylös. Saimme Hetan isältä omamme, joka on Bilteman jo markkinoilta poistunutta mallia. Harmillisesti Bilteman rele ei ole aivan speksien mukainen, joten akkujen erotus tapahtuu hieman turhan matalalla jännitteellä, mutta hoitaa kyllä hommansa.
Aurinkopaneeli
Aluksi olimme ajatelleet pitävämme sähköjärjestelmän simppelinä ja lataavamme akkua vain auton käydessä. Juteltuamme Tuukan kanssa ja todettuamme ettei aurinkopaneelin lisäys maksaisi tavattomasti, päätimme kuitenkin hankkia auton katolle pienen paneelin tuottamaan lisäenergiaa ja pidentämään hupiakun riittävyyttä pitkään paikallaan ollessa.
Paneeliksi valitsimme melko pienen 85W paneelin Hong Kongista. Paneeli on kooltaan 856mm x 675mm x 30mm ja painaa 8900g. Asensimme paneelin katolle pienillä kulmaraudoilla, jotka ruuvasimme suoraan kiinni kattoon sekä paneeliin. Paneelin alla on johdon läpivienti, jolle porasimme reiän niin että johto päätyy katon “kouruun”. Läpiviennit ja kaikki ruuvinreiät on tilkitty Sikaflex 11FC+:lla.
Paneelia ei voi kiinnittää suoraan akkuun vaan paneelin tuottama jännite on laskettava akulle sopivaksi lataussäätimellä. Lataussäätimiä on nykyään kahta tyyppiä, ns. PWM- ja MPPT-säätimiä. PWM-säätimet ovat noin puolet MPPT:n hinnasta, mutta niillä paneelista ei saa kaikkea tehoa irti. Esimerkiksi meidän tapauksessamme paneelille on ilmoitettu “Pmax jännite (Vmp) 17,2V” ja “Pmax sähkövirta (Imp) 4,94A”. MPPT säätimellä hyötysuhde on melkein 100%, joten paneelista irtoaa noin 17.2V*4.95A=85.1W. PWM säätimellä jännite joudutaan pudottamaan akulle sopivaksi maksimivirran kasvamatta, jolloin meidän tapauksessamme saamme paneelista irti enimmillään vain ~13.5V*4.95A=66.9W (latausjännitettä voisi kasvattaa jolloin teho nousisi, mutta akun elinikä voisi kärsiä).
Katsoimme kuitenkin että PWM säätimelläkin saamme paneelista riittävästi lataustehoa, joten MPPT säädin ei ole hintansa väärti. Jos myöhemmin tarvitsemme lisätehoa voimme vaihtaa pelkän lataussäätimen ja saada hieman lisää tehoa vaihtamatta itse paneelia.
Kaapelointi
Akuista sähkö tuodaan 16mm² kaapelilla sähköpaneeliin. Tämä kaapeli ei taida olla aivan riittävää akkujen yhdistämiseen toisiinsa kaikissa tilanteissa, mutta peruskäytössä häviöt ovat riittävän pienet.
Halusimme jakaa 12V järjestelmän pistokkeilla auton eri kulmiin helppoa käyttöä varten, niinpä nyt 12V pistokkeita on yksi edessä oven vieressä ja kaksi takana. Jälkiviisaana voi todeta, että takana olevia pistokkeita ei ole tullut vielä kertaakaan käytettyä ja toinen sängyn vieressä olevista on liian matalalla, jolloin pistoketta on mahdollista potkia yön pimeydessä. Oven vieressä oleva on ollut jääkaappikäytössä, mutta jääkaapin johdon muutosten myötä sekin on enää puhelimen laturin käytössä. Lataussäätimen kaksi USB-porttia ovat olleet riittävät moneen käyttöön.
Noh, kaapeloimme kuitenkin sähkön joka nurkkaan 4mm kaapelilla. Samaa kaapelia on käytössä lataussäätimen, akun ja paneelin välissä. Paksumpi kaapeli tuottaa vähemmän häviöitä ja energiaa säästyy.
Käytimme lähes kaikkiin kaapelointeihin kaksinapaista monisäikeistä kaapelia. Myös yksinapainen kaapeli olisi ollut soveliasta, mutta tällöin maadoituspisteitä olisi pitänyt lisätä laitteiden lähettyville. Hyvät puolensa molemmissa tavoissa.
Ostin vahingossa myös yhden kelan jäykkää yksisäikeistä kaapelia joka on tarkoitettu sisätilakaapelointeihin. Tätä piuhaa tuli käytettyä vain tuulettimen sähköissä eikä sitä voi suositella.
Muutamaan matalatehoisen laitteen kaapelointiin käytimme ohutta, noin 1.5mm paksuista monisäikeistä, yksinapaista kaapelia. Tämä lähinnä kustannusten kohoamisen estämiseksi, kun piuhaa löytyi valmiiksi kaapista ja järeämpi kaapeli oli päässyt loppumaan.
Lisäkytkimillä lisämahdollisuuksia
Entäpä jos akkujen erotusrele rikkoutuu matkalla jolloin hupiakku ei enää lataudu tai jostain syystä käynnistysakku tyhjeneekin? Lisäämällä vahvatekoisen kytkimen erotusreleen rinnalle voidaan erotusrele ohittaa ja yhdistää akut väkipakolla vaikka silloin, kun käynnistysakku on uuvahtanut valojen jäädessä päälle.
Entäpä jos erotusrele hajoaa niin, että se jää jatkuvasti päälle? Nyt akut ovat jatkuvasti kytkettynä ja käynnistysakku voi tyhjentyä vahingossa. Lisäämällä kytkimen erotusreleen perään voidaan käynnistysakku erottaa kokonaan.
No mitäs jos halutaan irroittaa hupiakku väliaikaisesti järjestelmästä? Lisätään ennen hupiakun kytkemistä aurinkopaneelin lataussäädintä oma kytkimensä.
Näin saadaan nätti kolmen kytkimen viidakko, jota kukaan ei osaa käyttää.
Sulakkeet
Jotta Murphyn laki ei polta koko autoa, on sähköjärjestelmiin hyvä lisätä sulakkeita. Lisäsimme 100A sulakkeet molempiin päihin hupisähköjä ja käynnistysakkua yhdistävään kaapeliin. Nyt jos kaapeli vioittuu ja kytkeytyy auton runkoon, palavat molemmat sulakkeet ja molemmat akut/hupisähköt irtoavat viallisesta kaapelista.
Myös hupiakun edessä on oma 100A sulakkeensa, joten jos vaikka kytkintaulusta irtoaa piuhoja, ei toivottavasti tulipaloa pääse syntymään.
Jokaisella sähkölaitteella (valot, tuuletin, kaasuvaroitin, pistokkeet, peruutuskamera, perutuuskameran näyttö, dashcam, jääkaappi) on oma sulakkeensa. Näin jos jokin laitteista rikkoontuu ja alkaa puskea savujaan ulos tai jos laitteen sähköpiuha vaurioituu ja kytkeytyy auton runkoon, pitäisi sulakkeen palaa ennen isompia vahinkoja. Peruutuskameran, sen näytön ja dashcamin sulakkeet ovat erillään muista niiden hankalan paikan vuoksi.
Sähköpaneeli / -laatikko
Koska päädyimme lyijyakkuun on hyvä varautua akun hajoamiseen ja mahdolliseen hapon roiskumiseen rikkinäisestä akusta. Sijoitimme akkumme muoviseen haponkestävään akkulaatikkoon, jonka vielä ympäröimme vanerilla. Näin toivottavasti akun mahdollisesti hajotessa hyppykamat ainakin säästyvät. Jotta sähköasennuksesta tulisi ulkoisesti siisti, sijoitimme sulakkeet ja isoimmat kytkimet vanerilaatikon sisään erilliseen irtoinaiseen vanerilevyyn kiinnitettynä. Nyt sulakkeen pystyy vaihtamaan hieman hanakalasti sängyn alle ryömimällä ja irtonaisen vanerilevyn laatikosta nostamalla.
Hiustenkuivaajat ja imurit autoon
Auton sähköjärjestelmä on 12 voltin järjestelmä, joten mikään kodinkone joka syö 230V jännitettä ei tule toimimaan. Halusimme kuitenkin ladata ainakin läppäriä (vaikka meillä olikin myös 12V läppärilaturi), joten päätimme hankkia pienen invertterin joka muuttaa 12V tasavirran 230V vaihtovirraksi. Läppärin lataamiseen riittää ~100-200W invertteri, joten päätin tietenkin hankkia 1500W invertterin, jotta riittää. Invertteri on kiinnitetty suoraan hupiakun napoihin.
1500W (kanttiaalto)invertterimme riittää mukavasti kahvinkeittimille, pienille mikroaaltouuneille, joillekin imureille, osalle sähkötyökaluille jne. Eipä tarvitse miettiä miten kuumaliimapistoolin saa toimimaan verhoja korjaillessa.
Mutta täytyy myöntää, että invertteri on ollut todella kevyellä käytöllä.
Valot, kamerat, käytännönkojeet
Valoiksi tilasimme ebay:stä noin 8€ maksaneen 5m pitkän ledinauhan. Ledit on liitetty ebay:stä tilattuun 3€ arvoiseen himmentimeen, joka itse asiassa onkin aika näppärä, koska täydellä kirkkaudella ledit tekevät sisätiloista kirurgisalimaisen valoisan. Illalla ledejä tulee käytettyä vain himmeimmällä asetuksella.
Tietokonetuuletin, joka hoitaa koneellisen ilmanvaihdon virkaa, on kiinnitetty napin kautta samaan “minisähkölaatikkoon” oven vieressä kuten ledihimmennin ja jääkaapin alkuperäinen 12V pistoke.
Peruutuskamera ottaa virtansa peruutusvalojen johdosta johon tehtiin pieni haaroitus ja lisättiin sopiva sulake. Näin peruutuskamera on päällä vain, jos pakki on kytketty. Peruutuskameran näytön virta ryöstetään edestä sulaketaulusta haaroittavalla sulakepitimellä. Samanlaista haaroitinta on käytetty dashcamin sähköistämiseen niin, että se käynnistyy vain, kun auto on käynnissä.
Viimeisenä muutoksena autoon vaihdettiin uusi radion antenni katkennen tilalle. Vanhan antennin poistamiseen käytin enemmän voimaa kuin järkeä, ja jouduinkin maalaamaan ruhjoutunutta peltiä uudelleen vanhan antennin paikalta. Uusi antenni kiinnittyy jonkun mielestä näppärästi tuulilasin sisäpuolelle. Antennissa on pieni vahvistin joten se vaatii oman virtansa, jonka onneksi sai radion omista piuhoista. Antenni myös vaati maadoituksen, joka onnistui kätevästi käyttämällä aurinkolipan kiinnitysruuvia.
Kuinka kauan sähköistämiseen menee aikaa?
Lupailin Hetalle sähköjen valmistumista melkein joka viikko. En ollut kuitenkaan aivan varman minkälaiset sähköt tarvitsisimme, minkälaisia kytkimiä mihinkin, minne pistorasiat, mistä paneelit jne ja tämä lisäsi yllättävän paljon aikaa. Varsinainen sähköjen asennus oli lopulta vain ehkä 8h homma, mutta siinäkin aikaa tuhlautui turhan lyhyiden piuhojen kanssa pihtaamiseen ja liittimien loppumiseen. Paremmalla suunnittelulla ja riittävällä tarvikkeiden hankkimisella olisi säästänyt useita tunteja.
Kuinka laskea hupiakun riittävyys?
Jääkaappi johon päädyimme on Dometic CDF 26, jolle on joku saanut keskimääräiseksi energiankulutuksesi noin 20Ah/24h*12V=10W. Jääkaapin lisäksi jatkuvassa käytössä on 12V tietokonetuuletin, jonka teho on 0.5W. Valaistusta olemme käyttäneet noin 30min päivässä, mutta sen tehoa emme ole mitanneet. Varmaankin noin 5W. Näinpä saamme koko päivän energiankulutuksesi 20Ah + 0.5W/12V*24h + 5W/12V*0.5h = 21.2Ah. Vielä kun mukaan otetaan satunnaista kännykän latausta (~1Ah per kännykän lataus) ja tietokoneen käyttöä invertterin kautta on päivän kulutus noin 25Ah. Saamme siis 100Ah akun riittämään turvallisesti (50% purulla) kaksi päivää pilkkopimeässä.
Aurinkopaneelin lisäämällä toiminta-aikaa saa vaikkapa seuraavasti: aurinkoa 5h päivässä jolloin esimerkiksi 3A lataustehoa (~40W latausteho) = 15Ah. Nyt akusta purkaantuukin enää 10Ah päivässä ja akku kestääkin jo reilut 5 päivää. Tarkkoja mittauksia emme ole tehneet paljonko paneeli on tuottanut päivässä, mutta Sveitsissä neljän vuorokauden paikallaan pysymisen (ja hyvän auringonpaisteen) jälkeen akussa oli edelleen turvallisesti kapasiteettiä jäljellä.
Noniin, tässä tulee vähän lisää pakuasiaa! Nyt vuorossa varustelu ja sisustus, eli mitä sieltä auton sisältä siis oikein löytyykään?
Sänky
Tärkein ensin. Koska autossa on tarkoitus nukkua, on sänky aika oleellinen juttu. Varsinkin jos haluaa mukaan myös tavaraa, eivätkä pelkät patjat lattialla tule kysymykseen. Ostettiin Torista vanha levitettävä puusohva, jota muokattiin sahaamalla selkänoja pois ja korottamalla jalkoja. Haluttiin että sängyn alle mahtuu kamakassit, joiden korkeus on noin 40 senttiä. Koitettiin optimoida tila niin, että alle mahtuu mahdollisimman paljon tavaraa, mutta että sängyllä mahtuu kuitenkin istumaan. Onnistuttiin tässä tavoitteessa aika hyvin, vaikka Matti ei ihan suorassa taidakaan mahtua istumaan. Sänky on myös vain 190cm pitkä, jolloin saatiin keittiölle enemmän tilaa. Jotain hyötyä siitäkin, ettei kumpikaan olla superpitkiä, heh.
Kuten näkyy, kaikki kalusteet on kiinnitetty kuormaliinoilla autosta löytyviin kiinnistyslenkkeihin ja tarpeen mukaan irrotettavissa ilman työkaluja. Näin pakua voi käyttää myös tavaran kuljettamiseen suhteellisen pienellä vaivalla.
Säilytystilat
Sängyn alla on säilytystilaa hyppykamojen lisäksi myös kaikille muille tavaroille ja vaihtovaatteille. Kaikki vaatteet ovat tuollaisissa muovilaatikoissa, joiden koko koitettiin optimoida mahdollisimman hyvin niin, ettei alle jää turhia koloja. Etupenkkien alla ja takana on myös vähän tilaa, johon on tungettu hyttysverhot, aurinkosuoja, pressu ja auton huoltoon liittyviä juttuja (jäähdytysneste, tuulilasinpesuneste jne.).
Sängynalusen lisäksi takaa löytyy vähän säilytystilaa keittiötarvikkeille ja ruuille ja seiniltä verkkopusseja pienille tavaroille ja esimerkiksi puhelimille. Ylempänä olevassa kuvassa näkyvät verkkopussit ovat aika käteviä ja tilattiinkin niitä muutama lisää. Lisättiin myös ensimmäisen reissun jälkeen isompi verkko toiselle seinälle, kun todettiin että meillä ei ole mitään säilytyspaikkaa käytetyille vaatteille, jotka eivät kuitenkaan ole vielä menossa pesuun.
Ilmanvaihto
Myös ilmanvaihto on tärkeä juttu, koska kukaan ei varmaankaan halua nukkua huonossa ilmassa. Ilmanvaihto auttaa myös kosteuden poistamiseen, mikä on ruostumisen kannalta tärkeää. Niin kuin edellisessä postauksessa kerroin, meillä ilmanvaihdon hoitaa katossa oleva räppänä, jossa on tietokoneen tuuletin avustamassa ilman poistumista. Tämän lisäksi avataan aina ikkunoita ja kuumalla kelillä myös takaluukkua. Takaluukkuun meillä on tuollainen pieni metallinen härpäke, jonka avulla oven saa lukkoon niin, että se on kuitenkin raollaan.
Jääkaappi
Meillä on Dometicin Coolfreeze CDF26 jääkaappi, joka valittiin koon, hiljaisuuden, tehokkuuden ja sähkön kulutuksen perusteella. Jääkaappi on sängyn vieressä, eikä varsinaisessa keittiössä. Tämä todettiin paremmaksi paikaksi, koska kaappi painaa jonkun verran ja sopi mittojen puolesta tuohon paljon paremmin. Jääkaappi on liinalla köytettynä väliseinään, eli se ei pääse liikkumaan mutta on kuitenkin helppo irrottaa (kuten kaikki kalusteet autossa).
Keittiö
Keittiö on auton takaosassa. Käytännössä kyse on siis tuollaisesta tv-tasosta/hyllystä, johon laitettiin mustekaloja pitämään tavarat paikoillaan. Keittiöstä löytyy KingCamp kaasukeitin (honkkarista), 20 litran vesitonkka ja pesuvati sekä säilytyslaatikoita. Laatikoissa meillä on kaikki ruuat ja astiat.
Ikeasta löytynyt kokoontaitettava pöytä sekä Motonetin retkituolit ovat säilytyksessä takaosan oikeassa reunassa.
Valot
Pakun sisätiloissa kiertää ledinauha, joka valaisee hyvin koko sisätilan. Tilattiin ledit ebaysta, jossa ne olivat aika paljon halvempia kuin Suomessa. Laitettiin valoihin myös himmennin, joka on itseasiassa aika hyvä, vaikka siitä hieman nauruja saatiinkin. Valot ovat niin kirkkaat, että pimeällä niitä tulee käytettyä lähinnä himmeimmällä asetuksella.
Verhot
Ompelin autoon verhot pimentävästä kankaasta ja tummansinisestä kankaasta. Sivu- ja takaikkunassa olevat verhot kiinnittyvät magneeteilla karmeihin ja väliverho roikkuu vaijerilla. Verhot on helppo laittaa paikalleen ja ottaa pois ajon ajaksi. Pimentävät verhot lisäävät aika paljon nukkumismukavuutta ja lisäävät yksityisyyttä autossa pimeän aikaan. Välillä laitamme verhot kiinni myös parkkeerauksen ajaksi, jotta takatilaan ei nää sisälle. Vähän tulee valoa reunoista, mutta aika hyvin nuo verhot ovat toimineet.
Pimennysverhojen lisäksi meiltä löytyy Ikean verhoista tehdyt hyttysverkot, jotka laitetaan lisäksi takaoveen ja etuikkunoihin, jos tuntuu että ötököitä on liikkeellä.
Sellainen sisustus! Mikäli tulee mieleen jotain parannusehdotuksia, ideoita tai kysymyksiä, ota yhteyttä tai laita kommenttia tähän alle 🙂
